Gonzo Traveler: Le problème de l'argent des touristes en Ethiopie tribale


Payer les habitants pour des photos s'est terriblement retourné contre eux en Éthiopie, comme Robin Esrock le découvre dans sa dernière aventure.

Cela peut devenir un peu intense. / Photo Robin Esrock

Je me réveille au son d'une femme hurlant de jouissance sexuelle.

Malheureusement, elle n'est pas dans ma chambre, mais plutôt dans la pièce à côté de la mienne, même si avec les murs en carton, elle peut aussi bien être allongée dans mon lit. Un cafard traverse le sol. Il est 6h du matin.

L'avion de Lalibela est rentré à Addis tard hier soir, quelques heures de retard, pas mal compte tenu de ce qu'il nous a fallu pour y arriver. J'avais espéré vérifier mes e-mails, mais l'e-mail est en bas à l'hôtel.

Tout le pays utilise toujours la connexion par ligne commutée, et il faut quelques heures pour vérifier ma boîte de réception depuis un cybercafé en bas de la rue. Il n'y a qu'un seul fournisseur de services, le gouvernement. Il n'y a qu'un seul fournisseur de téléphonie cellulaire, le gouvernement. Il y a une chaîne de télévision, le gouvernement.

Après des décennies de régime communiste brutal, au cours desquelles des milliers de personnes ont été assassinées et la famine a été utilisée comme une arme politique, le libérateur de gauche actuel se conforme au modèle typique de la domination africaine - lorsque le pouvoir arrive, la corruption aussi.

Les élections les plus récentes ont été déclarées farce par les observateurs de l'ONU. La plupart des gens ont voté pour l'opposition. L'opposition a perdu. Cela ressemble aux États-Unis, d'une certaine manière.

Ce sont les choses auxquelles je pense, pendant que la femme continue de crier, un autre genre de coq, un coq va griffonner doo.

Partir

Il faudra trois jours en Land Cruiser pour se rendre dans la basse vallée de l'Omo, l'une des régions les plus diversifiées culturellement de la planète. 53 nations vivent dans le sud de l'Éthiopie, la plupart avec des coutumes et des traditions uniques, aussi différentes de la vie occidentale que les baleines le sont pour les shitsus.

53 nations vivent dans le sud de l'Éthiopie, la plupart avec des coutumes et des traditions uniques, aussi différentes de la vie occidentale que les baleines le sont pour les shitsus.

Il faut un certain temps pour sortir d'Addis, coincé derrière des camions et des bus qui dégagent une épaisse fumée noire directement dans le fond de nos gorges. Il y a des vaches au milieu de la route, des troupeaux de chèvres, des ânes surchargés.

Les enfants courent devant la voiture, et avant longtemps, nous voyons le premier de nombreux tués sur la route, un âne, divisé en deux au milieu de la route.

Notre chauffeur Ayalew klaxonne à plusieurs reprises, sur les animaux et les personnes - la route est un parcours d'obstacles nécessitant une concentration absolue. Bob Marley sur l'iPod, on quitte la ville, les ruelles deviennent plus étroites, mais la campagne est luxuriante avec toutes les nuances de vert de la saison des pluies.

Après quelques heures, l'asphalte disparaît dans une bande de cratères interminables. Les cabanes en tôle deviennent des maisons en terre et deviennent des cabanes en bois avec des plafonds en chaume. Les petites villes sont bondées de personnes et de bétail. Les enfants jouent au ping-pong et au foozball à l'ombre des arbres.

Les cabanes vendent de tout, et le seul bâtiment qui ressemble à ce siècle appartient à la société d’assurance éthiopienne, au son inquiétant.

Des panneaux de signalisation peints à la main montrent des charrettes à ânes, célèbrent le «millénaire heureux» et montrent un bébé mort, et le seul mot que je peux reconnaître est le sida. L'écriture éthiopienne est composée de tirets et de gribouillis, avec des mots anglais apparaissant occasionnellement et généralement mal orthographiés.

La modernité terrestre oubliée

Après 250 km, nous traversons Shashamane, accueillis par un panneau publicitaire peint à la main de Bob Marley. Les couleurs Rasta sont proéminentes, tout comme les grands hommes étrangers, leurs dreadlocks dominant les habitants.

Chaque kilomètre le long du chemin de terre bordé d’acacias, tremblant d’os, semble effacer un autre siècle des progrès récents de l’humanité.

Pas de verre, pas de ciment, pas d'électricité, ni de téléphone, ni de téléviseur à écran large. Pas de courts de tennis et de piscines, pas de sous-sols, pas d'allées, ni de voitures pour les conduire. Pas de fenêtres ou de patios, ni de lave-vaisselle et de machine à laver.

Oubliez les ordinateurs portables, les brosses à dents à piles, les matelas, les draps ou les baignoires. Jetez le micro-ondes, les mixeurs, les bureaux, les armoires et les canapés. Ici, nous sommes exactement comme nous étions, avant des mots comme la mondialisation, ou la Renaissance, ou la révolution industrielle, ou le cyberespace.

Vivre dans des huttes rondes, travailler dans les champs pendant la journée, dormir autour d'un feu dans le noir, utiliser des appuie-tête en bois comme oreillers, sur un lit de peau de bête fine et séchée.

Puis une mosquée, avec un seul minaret, et les huttes ont un symbole en croissant au-dessus. Après l’Église orthodoxe orientale, l’islam est la deuxième religion du pays et, contrairement à la guerre civile au Soudan voisin, les chrétiens et les musulmans vivent en paix.

L’objectif de ce voyage sur la route est de visiter les tribus de la vallée du Rift en Éthiopie, et l’Alaba serait la première.

La frénésie commence

Le Land Cruiser s'arrête et nous sommes immédiatement entourés de gens désespérés et appauvris. Les enfants portent des vêtements de style occidental qui ressemblent à des chiffons, déchirés et sales. Les mains sont sorties. J'ai mal à l'estomac, alors ça commence.

Le fait que l'on s'attende à ce que vous payiez de l'argent aux habitants pour des photos s'est terriblement retourné contre eux en Éthiopie.

Bien que juste, moral et bien intentionné, le fait que l'on s'attende à ce que vous payiez de l'argent aux habitants pour des photos s'est affreusement retourné contre eux en Éthiopie.

Je ne vois rien de mal à rémunérer quelqu'un qui apparaît sur mes photos. Il est juste de les récompenser pour le droit de capturer leur image. Le problème est que c'est devenu une entreprise dans ce pays, encourageant les gens désespérés à apparaître sur les photos touristiques comme un moyen de gagner facilement de l'argent.

Quand je prends des photos de personnes dans des pays étrangers, je cherche à capturer une image qui parle, (mille mots?) De la vie et des gens qui la vivent. Il n’est jamais dans l’intention de manipuler les gens ou de les prendre en photo sans leur permission.

Je recherche l'authentique, le réel, le moment.

Pensez donc à l'impact d'une foule exigeant que je prenne sa photo et que je paie quelques secondes après. Il est révolu le moment où les gens étaient des gens, remplacés par des gens faisant tout ce qui pourrait amener les étrangers à retirer leurs appareils photo et leur portefeuille.

C’est une exploitation indéniable, par les deux parties, et le résultat m’a laissé prendre des photos intemporelles avec un souvenir que j’oublierais plutôt.

L'argent rend tout le monde fou

Un exemple parmi tant d'autres: nous nous arrêtons pour rejoindre un groupe d'habitants sur une charrette à âne au bord d'une autoroute. Je demande d'abord la permission, puis combien cela coûtera pour le tarif. On me dit 20 birr.

Julia et monte dans la charrette et le pauvre âne remonte, quelques photos sont prises. Les gens rient et sourient et je me sens généreux alors je sors un billet de 50 birr (environ 5 $).

Ce qui s'est ensuivi était un match poussant, le groupe se retournant, exigeant plus d'argent, m'attrapant de toutes les directions, arrachant littéralement l'argent de mes mains. J'ai été menacé, bousculé et j'ai dû courir pour la sécurité de la voiture. Tout cela parce que je voulais une photo, pour laquelle j'étais prêt à surpayer le prix convenu de plus du double!

Comment ne pas entacher une expérience? Comme un gars me l'a dit à Jinka:

«L'argent rend tout le monde fou!»

«Tout ce qu’ils savent des ferengis, ce sont les ONG et les touristes», me dit Da Witt en prenant un café à Addis.

C’est un nutritionniste local qui travaille pour une ONG. Comme nos guides et chauffeurs, il se moque du Ferengi Frenzy, comme on l'appelle, mais il ne fait aucun doute que cela a laissé un impact négatif sur notre équipe.

Il y a une Éthiopie où il est de coutume de refuser les cadeaux et les distributions. Il y a une Éthiopie où les gens se soucient et se soutiennent les uns les autres, sont chaleureux et ouverts et amicaux avec les étrangers, désireux d'apprendre les uns des autres.

Malheureusement, si vous êtes un touriste en ville pendant deux semaines et que vous prévoyez de visiter des lieux suggérés par une agence de voyages, il est probable que vous ne le verrez pas.

La langue universelle

J'avais besoin de trouver un moyen de percer, et si la musique est peut-être la langue internationale, le football suit de près. On s'arrête dans une ville et j'achète un ballon de foot.

Après le match, j'ai fait don du ballon. / Photo Robin Esrock

Pour le peuple Konso, bien connu pour ses terrasses agricoles, je voulais briser la cage du zoo humain. Tout de suite, les choses étaient différentes. Les touristes paient des frais à l'avance et obtiennent un guide local, qui m'a dit que l'argent était partagé avec la tribu.

Bien que les enfants nous aient inondés de leurs mains familières, notre guide local nommé Chu Chu les a tenus en ligne. Il a expliqué l'importance des murs tribaux, comment les hommes célibataires vivent ensemble et servent la communauté, comment les arbres sont utilisés pour déterminer l'âge du village.

Enfin, j'apprenais quelque chose, puis j'ai sorti le ballon de football et j'ai appris beaucoup plus. Que je distrayais simplement les enfants ou que je sois intéressé au désir d'interagir véritablement avec un étrange ferengi, nous avons choisi des camps, joué au football et nous sommes amusés.

Que je me fasse des illusions ou que je vois la vérité, pendant une demi-heure, je n’ai pas été un cadeau humain, juste un voyageur dans un pays étrange essayant de se connecter.

Ensuite, Chu Chu m'a montré un jeu traditionnel appelé grayka, impliquant un morceau de bois et beaucoup de sauts (le saut étant mon fort), et bientôt tout le monde était dans l'acte. Ce n'est qu'une fois que nous avons commencé à nous diriger vers la voiture que la frénésie a repris, les appels à l'argent, ou «Highland» - des bouteilles vides d'eau emballée.

J'ai bien donné un pourboire à Chu Chu, il a répondu avec une sincérité sincère, et je suis parti un peu mieux sur la façon dont les choses pourraient être. C'est un catch-22 dans n'importe quel pays.

Les touristes veulent interagir avec les autochtones, mais le processus d'interaction change la façon dont vivent les habitants, et en fin de compte, ce que vous obtenez est le dysfonctionnement extrême de la tribu Mursi.

La semaine prochaine: Montrez-moi quelques Mursi


Voir la vidéo: Ils vivent avec 5 enfants dans leur 4x4 Land Rover Defender


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